Не заводится бензиновый генератор: причины и что делать по порядку

Бензиновый генератор не заводится чаще всего по одной из пяти причин: низкий уровень масла (датчик блокирует зажигание), закрытый топливный кран или старый бензин, неправильное положение воздушной заслонки, нет искры (свеча, колпачок, катушка зажигания) или сел аккумулятор у моделей с электростартером. Что делать: проверить масло по щупу на ровной площадке, открыть кран и выставить заслонку, выкрутить свечу и посмотреть искру, у моделей с электростартером — зарядить аккумулятор или завести тросом. Всё это делается без разборки и без инструмента, кроме свечного ключа; в сервис везут после этой проверки, а не вместо неё.

Шаг 1. Уровень масла и датчик

Начинать нужно отсюда, потому что это единственная причина, при которой исправный генератор с полным баком и новой свечой не подаёт признаков жизни. У многих бензиновых генераторов стоит датчик уровня масла: при уровне ниже допустимого он замыкает цепь зажигания на массу, и стартер крутит, а вспышек нет. Внешне это неотличимо от «нет искры».

Что делать: поставить генератор на ровную площадку, вывернуть щуп, проверить уровень, долить масло по руководству. После первых часов работы и после каждой смены масла уровень стоит перепроверять — на наклонной площадке датчик может сработать и при нормальном количестве масла. Какое масло подходит и как часто его менять, разобрано в статье какое масло заливать в генератор; подходящие масла собраны в разделе масла.

Шаг 2. Топливо: кран, заслонка, свежесть бензина

Три проверки, каждая на секунды.

Топливный кран. У большинства моделей он есть и закрывается на время перевозки. Забытый закрытый кран — самая частая причина незапуска после переезда на дачу.

Воздушная заслонка. На холодном двигателе её закрывают, на прогретом — открывают. Попытка завести горячий двигатель с закрытой заслонкой заливает свечу; холодный с открытой — не схватывает.

Свежесть бензина. Бензин, простоявший в баке несколько месяцев, теряет лёгкие фракции и окисляется. Генератор на таком топливе либо не заводится, либо заводится и глохнет. Бак у моделей каталога — от 15 л у TSS SGG 2800N и SGG 3200EN Duplex до 60 л у SGG 18000EH3LA; чем он больше, тем дольше в нём стоит остаток после последнего включения.

Если топливо свежее, кран открыт и заслонка в нужном положении, а мотор не схватывает — вывернуть свечу и посмотреть, мокрая ли она. Мокрая — топливо доходит, ищем искру. Сухая — не доходит: засорён фильтр, кран, жиклёр карбюратора.

Заливает свечу

Мокрая, пахнущая бензином свеча после нескольких попыток — это перелив. Причины: многократные рывки с закрытой заслонкой, пуск прогретого двигателя «на подсосе», подтекающая игла поплавковой камеры карбюратора, из-за которой бензин самотёком уходит в цилиндр, пока генератор стоит. Что делать: закрыть кран, вывернуть свечу, просушить или заменить её, несколько раз провернуть двигатель тросом без свечи с открытой заслонкой, чтобы выдуть лишнее топливо, поставить свечу и заводить уже с открытой заслонкой. Если свечу заливает каждый раз, а под генератором пахнет бензином — поплавковая камера и игла, это чистка карбюратора.

Стреляет в карбюратор

Хлопки в карбюратор или воздушный фильтр при попытке пуска обычно означают обеднённую смесь или сбитое зажигание. Самые частые причины: забит жиклёр карбюратора после старого бензина, подсос воздуха через прокладку между карбюратором и двигателем, неправильный тепловой зазор клапанов. Реже — срезана шпонка маховика: маховик провернулся на валу, и искра приходит не в тот момент. Если чистка карбюратора и новый бензин не помогли, дальше — регулировка клапанов и проверка маховика, это уже сервис. Как чистить и настраивать карбюратор, разобрано в статье карбюратор генератора: чистка, настройка и замена.

Шаг 3. Нет искры на бензиновом генераторе

Если свеча мокрая, а вспышек нет, дело в зажигании. Проверка занимает минуту: вывернуть свечу, надеть на неё колпачок, прижать резьбой к массе двигателя и дёрнуть стартер. Искра должна быть видна и слышна. Удобнее — искровой разрядник, он показывает и пропуски.

Если искры нет, проверяйте по цепочке — от простого к дорогому:

1. Выключатель двигателя в положении «выкл» — на панели или на самом двигателе. Проверить первым.
2. Датчик уровня масла — см. шаг 1: он глушит зажигание так же, как выключатель.
3. Свеча. С чёрным нагаром или залитая бензином не искрит; её чистят и сушат или ставят новую. Зазор — по руководству к конкретному двигателю. Самый быстрый тест — заведомо исправная запасная свеча.
4. Колпачок и высоковольтный провод. Плохой контакт в колпачке после перевозки, трещины на проводе — обычное дело.
5. Провод остановки. Тонкий провод от катушки к выключателю и датчику масла. Если он перетёрся и касается корпуса, зажигание заглушено постоянно.
6. Катушка зажигания. У бензогенераторов это магнето у маховика: искру она даёт без аккумулятора. Сдвинутая катушка с неправильным зазором до маховика не даёт искры, а умирающая — даёт её на холодную и пропадает после прогрева.

Как проверить катушку мультиметром и выставить зазор, как замерить компрессию и что из этого можно сделать самостоятельно — в статье как проверить бензогенератор.

Запасная свеча под конкретный двигатель — самая дешёвая страховка; двигатели в каталоге разные, от TSS KM 170FD объёмом 0,212 л у SGG 2800N до Loncin LC2V90FD объёмом 0,999 л у SGG 16000EH3LA и 18000EH3LA, и свечи у них отличаются. Признаки износа и подбор свечи по модели — в статье свеча зажигания для генератора.

Шаг 4. Стартер клацает, но не крутит: аккумулятор

Здесь важно, какая у вас модель. В каталоге три варианта запуска:

У моделей от 10 кВт троса нет не по экономии: рабочий объём двигателя 0,6–0,999 л вручную не провернуть. Поэтому на такой станции аккумулятор — часть системы запуска, и за ним следят: заряжают перед сезоном, не оставляют разряженным на морозе, проверяют клеммы.

Как читать симптомы стартера:

• Клацает, но не крутит. Щелчок — это срабатывает втягивающее реле, а тока на вращение не хватает. В первую очередь — севший аккумулятор или окисленные, ослабленные клеммы. Замерьте напряжение на клеммах мультиметром: у заряженной свинцовой батареи 12 В в покое — около 12,6–12,7 В, заметно ниже 12 В — батарея разряжена. Зачистите клеммы, зарядите батарею и попробуйте снова.
• Клацает при заряженной батарее и чистых клеммах — реле стартера или сам стартер; это ремонт.
• Крутит медленно — то же самое либо густое масло на морозе.
• Крутит бодро, но вспышек нет — возвращаемся к шагам 1–3.

Если генератор стоит под автозапуском с блоком АВР, аккумулятор разряжается быстрее из-за постоянной готовности; как устроена схема, разобрано в статье про генератор с автозапуском. Какую батарею ставить на замену — в статье аккумулятор для генератора.

Шаг 5. Воздух, компрессия, прочее

Если масло в норме, топливо доходит, искра есть, а двигатель не схватывает, остаются причины, которые встречаются реже:

• Забитый воздушный фильтр — двигатель не получает воздуха, смесь переобогащается. Фильтр снимают, осматривают, при необходимости меняют.
• Нет компрессии — при рывке тросом нет сопротивления, стартер крутит подозрительно легко. Это уже клапаны или поршневая группа, и это сервис.
• Пуск под нагрузкой. Генератор должен запускаться с отключёнными потребителями; включённые насос и бойлер на пуске могут не дать двигателю набрать обороты.

Не заводится после долгого простоя или зимой

Большая часть незапусков — следствие простоя. Генератор, который работал в ноябре и простоял до апреля, встречает сезон со старым бензином, подсевшим аккумулятором и, возможно, окислившимися контактами.

После долгого простоя порядок такой: слить старый бензин из бака и поплавковой камеры карбюратора (у большинства есть сливной винт), залить свежий, проверить масло, зарядить аккумулятор, осмотреть воздушный фильтр — в нём за зиму бывает гнездо или мусор. Если после этого двигатель схватывает и глохнет, жиклёры забиты смолами от старого топлива, и карбюратор нужно чистить.

Зимой к этому добавляются мороз и конденсат:

• масло должно соответствовать температуре по руководству — густое летнее масло на морозе не даёт стартеру раскрутить двигатель;
• ёмкость аккумулятора на холоде падает, поэтому зимой его держат в тепле и ставят на генератор заряженным;
• заслонку на холодном двигателе закрывают полностью и открывают постепенно, по мере прогрева;
• вода в топливе замерзает в фильтре и кране — бак хранят полным или сухим, а не наполовину.

Не отогревайте двигатель открытым огнём и не заводите генератор в закрытом гараже «чтобы было теплее»: выхлоп содержит угарный газ. Если генератор нужен зимой регулярно, есть модели в утеплённом кожухе, например SGG 6000EHNA Duplex в кожухе 1200 «Зимний».

Чтобы весной не повторять эту процедуру:

1. Перед долгим простоем выработать топливо из карбюратора или слить бак; при хранении с топливом — использовать стабилизатор по руководству.
2. Снять аккумулятор на хранение в тепло и заряжать раз в месяц-два.
3. Раз в месяц запускать станцию на 15–20 минут под небольшой нагрузкой — это держит в рабочем состоянии и карбюратор, и аккумулятор, и щётки.
4. Менять масло по моточасам, а не «раз в год»: регламент первого ТО и обкатки описан в статье обкатка нового генератора и первый запуск.
5. У дизельных станций свои особенности холодного пуска, им посвящена статья дизельный генератор зимой.

Симптом — причина — что делать

Два случая из таблицы часто описывают как «не заводится», но у них свои причины. Если станция заводится, но глохнет через секунды или под нагрузкой, это разобрано в статье генератор заводится и глохнет. Если двигатель работает, а в розетке пусто, смотрите статью генератор не выдаёт напряжение. Для дизельных электростанций порядок диагностики другой — аккумулятор, топливо и воздух, подогрев, аварийные блокировки: дизельный генератор не заводится.

Когда в сервис

На все бензогенераторы каталога гарантия 12 месяцев, и на этот срок разборка карбюратора и двигателя своими руками — плохая идея. В сервис едут, если после шагов 1–5 генератор не завёлся, если нет компрессии, если стреляет в карбюратор при чистом карбюраторе и свежем бензине, если при работе есть посторонние стуки. Перед обращением запишите модель и артикул с шильдика — у одной и той же станции могут быть разные двигатели в разных партиях. Диагностика и ремонт бензиновых станций — на странице ремонт бензогенераторов.

Если генератор старый и ремонт сопоставим с ценой новой станции, оцените замену: от базовой TSS SGG 2800N с ручным запуском до TSS SGG 6000EHNA Duplex на 6 кВт с электростартером. Полный список — в разделе бензогенераторы, тихие модели для электроники — в разделе инверторные бензогенераторы, станции, которые запускаются сами при пропадании сети, — в разделе бензогенераторы с автозапуском.

Бензогенераторы TSS с ручным и электрическим запуском

Арт. 060005В наличии

Бензогенератор TSS SGG 2800N

21 300 ₽/шт.

В корзину

Арт. 060019В наличии

Бензогенератор TSS SGG 3200EN Duplex

48 480 ₽/шт.

В корзину

Арт. 260008В наличии

Бензогенератор TSS SGG 5000EHNA Duplex

76 800 ₽/шт.

В корзину

Арт. 160012В наличии

Бензогенератор TSS SGG 6000EHNA Duplex

79 680 ₽/шт.

В корзину

Арт. 190050В наличии

Бензогенератор TSS SGG 9000ELA

119 200 ₽/шт.

В корзину