Как варить сварочным аппаратом: пошагово для новичка

Ручная дуговая сварка штучным электродом выглядит просто: аппарат, держатель, зажим массы и пачка электродов. Практика оказывается сложнее ровно в одном месте — дугу надо не только зажечь, но и удержать на постоянной длине, ведя электрод и одновременно подавая его вниз по мере сгорания. Всё остальное — подготовка, ток, угол, скорость — либо настраивается один раз, либо ставится по понятному правилу.

Разберём по порядку: что нужно сделать до первого шва, как поджечь дугу, что держать в голове во время сварки и как читать собственные ошибки по виду шва.

Что должно быть надето до включения аппарата

Начинать надо не с аппарата.

Отдельно про очки: при отбивке шлака маска обычно уже поднята, а горячая корка отлетает в стороны с приличной скоростью. Обычные защитные очки под маской решают вопрос.

Подготовка металла и подключение

Зачистка — самая недооценённая новичками операция. Ржавчина, окалина, краска, масло и влага при нагреве дают газ прямо в сварочную ванну, а результат — поры, которые никакой настройкой тока не убрать. Кромки и по 10–20 мм металла в обе стороны от шва зачищают до блеска щёткой, лепестковым кругом или наждачной бумагой. На толщине от 5 мм кромки дополнительно снимают под углом, чтобы шов провалился на всю глубину, а не лёг сверху.

Зажим массы — второе, что решает исход. Он должен стоять на зачищенном участке самой детали или на металлическом столе, к которому деталь прижата, и держаться плотно. Ток идёт через это соединение целиком: плохой контакт даёт нестабильную дугу, греет сам зажим и заставляет ставить ток выше, чем нужно.

Детали перед сваркой прихватывают короткими швами по 10–15 мм через каждые 10–15 см — иначе при нагреве конструкцию поведёт, и стык разойдётся ещё до того, как вы дойдёте до конца.

Электрод и ток: с чего начать

Диаметр электрода выбирают по толщине металла, а ток — по диаметру электрода. Практический ориентир, которым пользуются в цехе: примерно 30–40 ампер на каждый миллиметр диаметра электрода.

Таблица — стартовая точка, а не норматив. Диапазон, рекомендованный производителем конкретной марки электрода, напечатан на пачке, и он важнее общего правила. В вертикальном и потолочном положении ток берут примерно на 10–20% ниже, чем в нижнем.

Новичку проще всего начинать с электрода 3 мм и рутилового покрытия: такая дуга легче зажигается и спокойнее горит, а шлак отделяется без усилий. Разбор покрытий, полярности и прокалки — в отдельной статье о том, какие электроды выбрать.

Как поджечь дугу: два способа

Дугу зажигают коротким касанием металла — так же, как чиркают спичкой, и почти так же коротко.

Чирканье. Ведёте торцом электрода по металлу вбок, как спичкой по коробку, и в момент появления дуги приподнимаете электрод на 2–3 мм. Способ удобнее для старта: касание получается скользящим, электрод почти не успевает прихватиться. Минус — след от чирканья остаётся на детали, поэтому чиркают в стороне от шва или прямо по будущему стыку.

Постукивание. Опускаете электрод строго вертикально, коротко касаетесь металла и сразу поднимаете. Требует более точного движения, зато не оставляет царапин и удобнее в тесноте, где вбок вести нечем.

Оба движения должны быть быстрыми. Задержали электрод на металле — он приварится. Если это случилось, электрод отламывают резким движением вбок; если не поддаётся — выключают аппарат и отсоединяют держатель, а не тянут его на себя. Первый поджиг часто не выходит с одного раза — это нормально и проходит за первый десяток попыток.

Длина дуги: то, ради чего всё остальное

Если запоминать из всей статьи одну вещь, то эту. Длина дуги должна быть примерно равна диаметру электрода — для тройки это около 3 мм. И, что важнее, она должна быть постоянной.

Электрод по мере сварки сгорает, поэтому рука должна непрерывно опускать его к детали ровно с той скоростью, с какой он укорачивается, — и одновременно вести вдоль шва. Именно эта двойная координация и есть навык сварщика; всё остальное осваивается за вечер.

Что происходит при отклонениях:

• Дуга слишком короткая. Электрод залипает, шов получается высоким и узким, шлак отбивается плохо.
• Дуга слишком длинная. Металл летит крупными брызгами, дуга шипит и блуждает, защита от покрытия перестаёт накрывать ванну — появляются поры, а провар мельчает.

Звук — надёжный индикатор: при правильной длине дуга даёт ровное плотное потрескивание, похожее на то, как жарится что-то на сковороде. Шипение и хлопки означают, что дуга длинная.

Угол наклона и скорость ведения

Электрод держат не перпендикулярно, а с наклоном примерно 15–30 градусов от вертикали. Направление наклона меняет результат:

• Углом назад (электрод отклонён в сторону уже сваренного участка) — провар глубже, валик уже. Рабочий вариант для большинства швов.
• Углом вперёд — валик шире, провар мельче. Удобно на тонком металле, где важно не прожечь.

Скорость ведения подбирают по сварочной ванне: она должна оставаться видимой и равномерной по ширине. Слишком быстро — металл не успевает провариться, шов получается узким и «наложенным сверху». Слишком медленно — ванна перегревается, растекается, на тонком листе появляется прожог.

Ориентир по ширине валика — примерно два-три диаметра электрода. Прямые швы новичку проще вести без поперечных колебаний; «ёлочку» и полумесяц осваивают позже, когда движение по прямой перестанет требовать внимания.

Положения шва: что осваивать первым

Причина порядка простая: в нижнем положении расплав держится в ванне сам, и следить нужно только за дугой. В остальных положениях металл стремится стечь, и его удерживают заниженным током и техникой ведения — вертикальные швы, например, обычно варят снизу вверх короткими шагами. Начинать сразу с вертикали бессмысленно: шов стечёт, и будет непонятно, что именно вы делаете не так.

Шлак и осмотр шва

Корка шлака поверх готового валика — это застывшая защита от покрытия электрода, и снимать её надо обязательно. Дайте шву чуть остыть — потемнеть, — затем отбейте шлак молотком и пройдитесь металлической щёткой.

Это не косметика. При сварке в несколько проходов шлак, оставленный под следующим слоем, превращается в шлаковое включение — полость внутри шва, ослабляющую соединение. Каждый проход зачищается до следующего.

Хороший признак: шлак отделяется сам, крупными кусками, местами отскакивает при остывании. Если приходится долбить — почти наверняка режим был неверным, чаще всего занижен ток.

Ошибки новичка и что с ними делать

Отдельная типичная ситуация — шов «пошёл винтом» вместе с деталью. Это не ошибка режима, а тепловая деформация: металл при остывании стягивается. Лечится не сваркой, а порядком её ведения — короткими участками вразбежку, а не одним длинным швом от края до края.

Первую тренировку стоит начать не со стыка. Возьмите обрезок листа 4–6 мм, электрод 3 мм, поставьте ток около 100 А и просто наплавляйте валики по чистому металлу: зажгли дугу, провели 10–15 см, отбили шлак, посмотрели. За вечер таких валиков рука начинает держать длину дуги сама — и только после этого есть смысл сваривать две пластины.

Аппараты для ручной дуговой сварки

Арт. 035245В наличии

Сварочный инвертор ТSS EVO MMA-160

4 800 ₽/шт.

В корзину

Арт. 035247В наличии

Сварочный инвертор ТSS EVO MMA-200

6 000 ₽/шт.

В корзину

Арт. 028431В наличии

Сварочный инвертор TSS PRO MMA-200

6 204 ₽/шт.

В корзину

Если аппарат ещё не куплен, начните с разбора технологий и параметров — об этом подробно в статье какой сварочный аппарат выбрать; модели с характеристиками собраны в разделе сварочные аппараты MMA. Когда ручная дуговая станет привычной, следующий логичный шаг — аргонодуговая сварка TIG: там дуга и присадка разделены, и именно ей варят тонкую нержавейку и алюминий.